AMBringa blogjáról, innen. Ellenérvek? ;)

Még régebben gyűjtöttem egy kis infót, hogy ki hogyan csinálja a lengővilláját. Bár nekem most nem aktuális, másnak még jól jöhet - fogyasszátok egészséggel:

Tom2 és Jenei I. 40x20x1,5-es zártszelvényből szeretik csinálni:

Tom2 villájáról méreteim is vannak. Bakos F. - a fenti Tom2 trike boldog tulajdonosa - méregette nekem, íme (természetesen mindent középpontól középpontig mérve):

• forgáspont - hátsó kerék távolsága: 510mm
• forgáspont - alsó rugó felfüggesztés:  120mm
• forgáspont - felső rugó felfüggesztési pontok 170,185,200mm. Náluk a 185-ös felsö állás vált be. 

Amennyiben aszimmetrikus a felfüggesztés, akkor fokozottan igényli a forgáspont a csapágyat vagy a perselyt (utóbbi ne műanyag legyen). Amennyiben Cro-Mo a villa akkor bronz perselyt neki.

Hát ennyi az infó. Egészségetekre!

Tom2 küldte ezt a leírást vázanyagokról, tömör és tanulságos (és angolul van). Felteszem a saját szerveremre is, ha netán el akarna tűnni az eredeti helyéről.

Szegénykém csak porosodik a pincében, valaki másnál egészen biztosan jobb szolgálatot tenne. Szóval megválnék az első rendes fekvőbiciklimtől, a Magnumtól. Praktikusan anyagáron. Használható módosítás nélkül így ahogy van, de ki-ki saját szájíze szerint tovább is alakíthatja. Nem sokat futott, kb. 4-500 km-t, aminek az egyik fele Balatonkerülés, a másik pedig budai ingázás volt.

Mit kell róla tudni? Lévén full telós, ez egy nagyon kényelmes túragép. A másik fő jellemzője az állíthatóság: széles skálán testreszabható, nagyon jól beállítható alcsony és magas pilótáknak egyaránt. 

Monti alapokra épült, elöl új tárcsafékszemes Suntour XCM teló van benne, amin Avid BB5 tárcsaféket használtam. Előre lehet bele 20"-os vagy 26"-os kereket is rakni, a nagy előnyösebb városi padkázáshoz és kátyúzáshoz, de alacsony pilótáknak túl magas üléspozíciót eredményezhet. Gyorszárral lehajtható az ülés és a kormány, hogy szállításkor, tároláskor se foglaljon sok helyet. Természetesen állítható a boom hossza, állítható az ülés dõlésszöge és elõre-hátra is tolható az ülés. Állítható még a kormány magassága és a stucni hossza is.

Bár ezt kétlem, de ha valaki megunná, pár perc alatt visszalakítható normál montivá, csak a boom tartócsöve marad elöl árulkodni.

Az ár attól függ, milyen alkatrészekre van hozzá szükséged. 40.000.- a váz és tartozékai, vagyis az új XCM teló, a vázhoz tartozó speciális szerelvények, mint üléstartó konzolok, boom, stb.,hátsó rugóstag, dönthető stucni, stucnihosszabbító, kormány, új kormánycsapágy, váltók, fékkarok, markolatváltók, bowdenezés és amit még kifelejtettem... Ha kellene más alkatrész is, (pl. a tárcsafék 7500.-ért), megbeszéljük!

Mint eddig is, állok rendelkezésetekre akár a kommenteken kereszül, akár emailben a kite(pont)metal(kukac)gmail(pötty)com címen.

Többször felröppent már a fórumon a fa ülés ötlete. Szélvész Tanárúr nem volt rest, meg is csinálta a magáét. Az oldalán találtok képeket is róla. A száraz tények pedig:

• az ülés váza 10mm rétegelt lemez (állítólag nyír) max. 1000Ft
• a rudak 10mm átmérőjű bükk (Obiban 195Ft/1m 7db-ot használtunk fel)
• 25mm furatkp. távolság 1.1kg, de bőven le lehet menni 1kg alá

Az ötletet egy cseh srác, Jirka Hebeda írása adta (gépi fordítás itt). Szép hosszan ecseteli, hogyan is csinálta az ülést.

Felvettem vele a kapcsolatot emailben. Bár képeket nem tudott küldeni, nem volt rest még a fentinél is sokkal részletesebb leírást adni. Kiderült pl. az is, hogy később csinált egy második verziót is az ülésből. De ami a legfontosabb: minden probléma nélkül használta több ezer kilométeren keresztül a fa üléseit! Íme az email szövege (itt pedig a gépi fordítása): 

Hello Peter,

It has been a long time since I did that seat, but I still remember the important parts.

For the shape of the main plywood plates you can use either the template from the link to the pdf or try your hand in your own design. The template in the link is more suitable for rather reclined positions, like a racing recumbent. If your seat is going to be more upright (bigger angle between the back of the seat and ground) I would recomend to make the bottom end of the seat slightly longer for more support (about 3cm I guess).

The most efficient way to make the seat was to cut the plywood ribs, hold them together using some clamps and drill the series of holes very close to the upper edge. I was using 10mm drill and then I put in 10mm thick circular wood sticks. It is best if you can get such size of stick and drill, that the stick can go into the hole but not very easily. If a little tapping using small hammer is required it is the best fit, because the seat will hold shape even before you glue it.

After I was happy with the dry assembly I put a drop of epoxy glue around every junction of wood stick with plywood rib.

To fasten the seat to the frame there are several ways. On the bottom end I was putting it to Azub bike, so I had the space between the ribs exactly 60mm. Then I only drilled a 6mm hole through them on the right place and used a long bolt to mount it where the standard fiberglass seat would go. On the top end I used some small block of wood like 25x25x60mm and two plates of plywood roughly 10cm long. The block went between the ribs of the seat and to strenghten the seat where the two support plates were mounted from outer sides of the ribs. The other end of these plates was bolted to the frame again. The whole thing is really dependent on the frame of the bike. Basically you need to bolt the ribs to the frame somewhere, if possible it is best to have it down in the middle of the seating area and up in the middle of the bend below your shoulders. You can adapt the dimension between the ribs before you use the glue and it does not have to be the same on top and bottom of the seat.

After short testing of the prototype you can see on that website I made a second one. It was a bit wider (25cm I think) and this time I simply painted the whole thing with laminating epoxy resin instead of glueing just the junctions - it served as both the glue and a very strong paint. This seat worked for several thousands kilometres until I sold it with the bike, then I don't know, maybe it is still in use. It proved to be more resilient than I expected. I only broke one stick when I crashed the bike once. The under seat handlebars of the Azub 4 had a system that allowed them to turn around a horizontal axis under the big force of an impact to save them from bending. They did this in the crash and went straight between two seat stick, one of them broke. Otherwise when the bike fell on the ground empty because of bad parking or small minor falls the seat never sustained any damage.

The last trick with designing this seat is the soft pad design. If you use some 50mm thick foam for example, the foam will be more supported at the places where sticks and ribs meet than it is supported at the ends of the sticks near edge of the seat. As a result it feels like the seat is thicker in the middle, which is uncomfortable and can make worse handling of the bike because you don't feel the bike so nicely. My solution making a four part seat pad. The bottom where I sit had just 50mm foam everywhere. The rest of the seat had 50mm foam stripes along edges, between ribs and edges. The remaining space covering the ribs and space between them had the foam cut down to just 30-35mm. All 4 pcs were held in place by some kind of fabric that looked like a net for fishing, the net was tightened in the back of the seat by some strings. This way the shape of the seat was really comfortable, ventilation was very good too. No maintenance was required during those first few thousands km.

I wish you good luck and a lot of fun with this seat design if you decide to make it. For a cheap and easy to make seat I think it is one of the best options. It may be no good if designed and built poorly, but it has potential to be very good if you hit everything right.

Best regards

Jirka Hebeda

Brno, Czech Republic

Forrasztgattunk, hegesztgettünk a Mesternél, közben persze előkerül minden sarokból egy-egy kipróbálandó vas.

Először egy masina Piko cimbijének. Szerintem tökéletes méretezéssel, jó alacsony üléssel, hajtómű kb. 10 centivel az ülés fölött, homlokcső szöge is valahol aranyközépütt. Jól eltalált cucc!

Aztán ez a 2x28-as tank. Nekem kicsit magas az ülés, zavart, hogy ilyen alacsonyan van a hajtómű, meg a bazi meredek homlokcső sem nyerte el a bizalmamat, ideges volt a gép. Persze nyiván van, akinek ez jön be, szerencsére nem vagyunk egyformák...

Azon morfondíroztam, mi is ez pontosan? Kategóriájában természetesen egy FWDMBB (azaz Front Wheel Drive Moving Bottom Bracket), vagyis elsőkerékhajtású lengőorrú. De nem a szokásosok közül való. Persze a különféle megvalósítások, a LompiBike-ok és Elefántok (hogy a legnépszerűbb hazaiakkal induljon a lista), a flevobike, a Chinkara és az airbike variációk ugyanazon témára. Alapvetően mindegyikre hasonlítanak a terveim, leginkább talán az airbike-ra, de teljesen egyikre sem. Úgyis kell neki találni egy nevet, itt van hát az alkalom! Mi a legjellemzőbb erre a fekvőre? Szerintem az, hogy a pilóta szeme elől semmi sem takarja a kilátást: nem lóg be a kormány, de még csak boom sincs, csak a kerék felső pereme látszik a perifériában. Air, airy, wind, szellős, huzatos? Free, szabad, kötetlen? Szóval ezek közül valamilyen bike, bringa, bent, fekvő. Mik passzolnának jól össze? Freebike, Windbike, Airybent, Airbent? Szellőbringa vagy csak egyszerűen Huzat, Huzatos? Ti mire asszociáltok?

Update (2010.02.17.): Huzat? Hát cúg! Legyen reCÚGbens?!

És az aktuális tervek:

Mi változott?

• A vázgerincből eltüntettem a törést, így az merevebb lett. Fölösleges volt, mivel az ülést így sem kell feljebb rakni.
• A sok egyedi alkatrész helyett igyekeztem minél több gyárit használni, ennek egyetlen célja, hogy egyszerűbb legyen majd a kivitelezés. A hátsó raptobike villa helyett normál első villa került be, a bicikli eleje pedig a zártszelvény helyett egy normál első villából és egy rendes hátsó háromszögből, pontosabban annak a láncvillájából és középrészéből áll.
• Az első merevítésre berajzoltam egy alternatív lehetőséget: a kerék ívére hajlított, majd félbevágott cső sárvédőként is működhet. Kérdéses ennek a méretezése, én félek attól, hogy a megfelelő merevség csak komoly súlytöbblet árán érhető el. A lényeg, hogy valamilyen merevítés lesz elöl, akár ennek a kettőnek a kombinációja is elképzelhető, ahol a funkcionális feladatokat a vékony, egyenes csövek töltik be, a hajlított félcső pedig csak design. Majd elválik.
• Kapott egy praktikusabb vonalvezetésű, de továbbra is alsó kormányt

Kialakult a központi csukló koncepciója, választottam csapágyat is. A homlokcső mindkét végén lesz egy-egy SKF 6301-2RSH 12x37x12 mm méretű, mindkét oldalon tömített mélyhornyú golyóscsapágy - hacsak el nem keveredik a postán...

Helytakarékosság szempontjából a legjobb megoldás egy ipari csapágyas központi csukló. Nem én leszek ebben sem az első, nézzük hogyan csinálták ezt elődeink!

Dirk Bonne bébipythonján

Jetrike-on

Az eredeti flevon

MINIBI-n

Update: Chinkara központi csuklója

Szóval így építenek ők. Nálam még csak a forma biztos:

a konkrét méretezés még kérdés, ezt a választott csapágy típusa fogja meghatározni.

Látván az airbike terveit, megdöbbentem a 19 centis utánfutáson. Nagyon sok! Hogyan lehetséges ez? Korábban már írtam kicsit az utánfutásról, meg van kalkulátor a Jetrike oldalán is, de egyik alapján sem kellene ennyinek lennie.

Vagy mégis? Hátha kiderül, ha kicsit bepillantunk az egynyomon haladó járművek stabilitásvizsgálati módszereibe. Akkor már kezdjük rögtön egy olyan leírással, ami kifejezetten a biciklik utánfutásának meghatározására készült (köszi a linkeket, Rekupapa!)

Ezekből indultam ki:

http://home.earthlink.net/~wm.patterson/index.html
http://www.calpoly.edu/~wpatters/wave1.html

Utánfutás

Tmin

A minimálisan szükséges utánfutást a következő egyenlettel lehet kiszámolni:

Tmin = K5 * (B / M)* (1 / Kx² +1 / h²)

A K5 együttható normál kormányzás esetén 2,4, de egészen 1,2-ig csökkenthető ha finom, enyhe kormányreakciót akarunk.

Ez az egyenlet alapvetően arra szolgál, hogy előre-hátra tologatással (azaz a B paramétert változtatva) megtaláljuk az ülés megfelelő helyzetét.

Kerékbillenés

A kerékbillenést a következő egyenlettel lehet kiszámolni:

Flop = Nf * T * sin(β)

A mértékegysége newton/radián, normális esetben 50 és 200 közé esik az értéke, de semmiképpen sem legyen több 300-nál. 

Tmax

A maximálisan tolerálható utánfutást a következő egyenlettel lehet kiszámolni:

Tmax = Flop * Rh/(Nf * cos(β))

Ezzel az egyenlettel lehet meghatározni a megfelelő homlokcsőszöget.

T

A tényleges utánfutást pedig így kapjuk:

T = (R * sin(β) - S) / cos(β)

Ennek az egyenletnek a segítségével meghatározható a megfelelő villaelhajlás.

Számoljunk!

Nincs más hátra, mint adaptálni a fenti mérési módszereket az aktuális terveimre. Elkezdtem számolgatni, aztán nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy kézzel beirogatni a próbálkozásokat egy örökkévalóság, ráadásul elgépelni is könnyű ezeket a képleteket. Egy-egy zárójel lemarad, máris kész a fals eredmény. Szóval úgy döntöttem, hogy csinálok egy online kalkulátort erre a célra, ezzel legalább Ti is tudtok kicsit játszani.